相机光圈基础知识-恒定光圈镜头-详细指南-vs (相机光圈知识)

文章编号：21600 / 更新时间：2024-04-14 17:42:51 / 浏览：次

在摄影的"曝光铁三角"中，光圈、快门和ISO是密不可分的三个元素。其中，光圈由于位于镜头内部，变化和选择较多，常常让初学者感到困惑。本文将介绍7个关于光圈的必修知识，帮助你在购买镜头时避免被误导。

(一) 光圈值和光圈级数

光圈通常用f表示，例如f/1.4、f/8等。光圈值越小，表示光圈越大，可以通过更多的光线。需要记住的是，光圈的大小与其数字正好相反。因此，f/1.4是大光圈，而f/8是小光圈。光圈级数可以分为1级、1/2级甚至1/3级。基本上，每增加1级光圈值，光圈大小就会加倍；每降低1级光圈值，光圈大小也会减半。因此，当你比较f/1.4和f/2.8光圈时，你会发现f/1.4的光圈更大。

大光圈

f/1 > f/1.4 > f/2 > f/2.8 > f/4 > f/5.6 > f/8 > f/11 > f/16 > f/22 > f/32

小光圈

现在许多相机可以以1/3级控制光圈，因此你可以看到f/6.3、f/13等光圈。

(二) 光圈越大，景深越浅

光圈除了控制进入相机的光线量之外，还会影响景深。在相同的焦距下，光圈越大，景深越浅，即背景和前景会越模糊。但需要注意的是，想要拍出浅景深，光圈并不是唯一的影响因素。因此，不要盲目迷信"大光圈镜头"。

(三) 光圈叶数量会影响星芒效果

如果你仔细阅读镜头的技术规格，你会注意到一项叫做"光圈叶数量"的参数。通常，光圈叶数量介于5-9片。当光圈叶数量为单数时，星芒的线条会更清晰。你可以在购买镜头时留意一下这个参数。

(四) 光圈叶数量多散景比较圆

当光圈叶数量较多时，即使缩小光圈，散景也能拍得更圆。

(五) 不要把光圈收得太小

在上文中提到，光圈越大，景深越浅。因此，如果你想让整个画面都清晰，最好把光圈收小。但是，千万要避免使用最小光圈，因为光圈太小会产生散射的物理现象，导致图像质量下降。因此，如果可能的话，最好使用f/8-f/11的光圈。

(六) 什么是恒定光圈镜头？

许多套机镜头是变焦镜头。在镜头的规格中，你可能会看到f/3.5-f/5.6这样的字符串。这表示当镜头焦距变大时，最大光圈会逐渐从f/3.5降低到只有f/5.6。这里需要注意的是"最大光圈"，而不是可用光圈。例如，当你的镜头是18-55mm f/3.5-f/5.6时，当你使用18mm焦距时，你可以使用f/3.5、f/8、f/11等光圈；而当你使用55mm焦距时，光圈则只能从f/5.6开始（不能调整到f/3.5的大光圈）。

为了避免最大光圈随焦距缩小的问题，你可以购买"恒定光圈"镜头。恒定光圈镜头的规格中只有一个光圈值。例如，24-70mm f/2.8表示无论你使用哪个焦距，你都可以使用f/2.8的最大光圈。虽然恒定光圈镜头非常方便，但它们通常价格较高，重量和体积也会更大。

(七) 使用"增距镜"后最大光圈会减小

如果你使用"增距镜"来增加镜头的焦距，你的最大光圈也会相应减小。例如，一支f/4的镜头使用了2倍的增距镜，最大光圈就会从f/4下降2倍到只有f/8。但需要注意的是，并非所有镜头都适用于增距镜。购买增距镜时，需要仔细查看镜头的兼容性。

以上便是关于相机光圈的7个基础知识。希望本文能够帮助你更好地理解光圈，并做出正确的镜头选择。

单反镜头参数知识讲解

单反相机已经成为很多人业余文化生活的重要组成部分,也带动了社会上的摄影热。在单反相机的摄影中更好地运用自然光无疑是最理想的拍摄模式,而自然光源的运用方法则是对摄影者重要的考验。下面是我为大家整理的相关资料，供大家参考!

单反镜头参数知识1：光圈

镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。(理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆)。光圈在机身上通常以f—来表示，比如F5.6，F8，F16 。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。

形象地讲：光圈就是瞳孔。

光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。

光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多

光圈的作用，类似下图“阀门”的开合，水龙头为光线)

iso一定，光圈越小，快门越慢，光圈越大，快门越快。

结论：

大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 (多用拍人) ( 例如 F1.8 )

小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )

理论上，光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象(在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象)令影像像质降低。因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50 F1.8，缩到F4锐度最佳!

最佳光圈：

最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围(即不是景深)。

普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。

F1.2-F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4;

F1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F4-F5.6;

F2-F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4-F5.6;

F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6;

F3.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8;

F4.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。

(数据仅供参考)

注意：

——A档光圈优先(摄影师多用此档)

1.不管拍什么.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。

3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。

4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

单反镜头参数知识2：快门

快门就是相机里控制曝光时间的装置。

其实快门是一个简称，全称叫快门速度。所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。

后来，胶片的感光速度越来越快(ISO越来越高)，曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。

安全快门：安全快门约为——焦距的倒数。

例如：使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。(某些镜头有防抖功能，安全快门下，仍可降低快门速度1-2档)

若抓拍，需要快门优先。(提高iso，短焦段，大光圈，三脚架，等一切可以提速的工具)

1/4000快门可以抓拍瞬间。

b门功能，从按下到松开，快门开闭时间你自己掌握。:

单反镜头参数知识3：ISO感光度

ISO感光度：指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越高，感光元件的感光本领越强。同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。

相同条件下，ISO越低，画质越好!ISO越高，快门越快!

高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗(即噪点大)，不能精细出图。所以风光摄影要用最低感光度!高ISO万不得已的时候才用!

对于D3100：建议晴天100、200。阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.

单反镜头参数知识4：测光和曝光

测光，就是机器去判断光的强弱明暗。

测光方式：一般为矩阵，中央，点测光。

1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

2、因为机器为方便后期，自动曝光会欠曝，导致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要减曝光!

3.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。

4.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

5。对于M档，测光无效，但是会影响液晶屏直方图信息提示。

手动测光：

1. 寻找画面中接近18%灰的区块。

当拍摄经验逐渐累积之后.我们就很容易在一个画面中找出接近18%反光率的地方.它可能是监天.可能是大太阳下的柏油路面.可能是青绿的草丛，也可能是没有粉刷过的墙面。经验可以帮助我们确认进行点测光的地方.应当多多拍摄.然后观察结果并修正自己的判断。

2.使用灰卡或是手掌来测光

如果判断中间调的经验不足或是环境混乱.可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。如果没有灰卡.可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近18%的灰调.所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背.那样会影响测光结果。

曝光的准确：

拍摄时，准确的曝光是获取高质量影像的关键。后期软件来弥补曝光不正确的失误，但很难达到满意的效果。

曝光准确的影像，影调自然，颜色饱和、鲜艳;

曝光不足，影像晦暗，暗部层次损失严重;

曝光过度，影像的高光部分没有层次。

1、逆光拍摄，但不追求剪影效果

可以使用反光板或闪光灯对主体进行补光，如与被摄体距离太远而导致无法使用反光板或闪光灯进行补光时，可以使用点测光功能对主体进行精确测光，也可以使用测光表走近主体进行入射光测量。

2、被摄主体处于大面积白色背景前

由于大面积白色或浅色背景会严重影响测光表的准确性，在这种情况下，我们可以选择同方向、同等光线亮度的其它中灰色为主的物体来进行测光，如实在找不到参照物，则可以适当增加曝光补偿，至于增加多

少曝光量，要看现场拍摄时白色背景所占比例的大小和光线反差的强弱来确定，一般会在1-2 级之间。

3、拍摄黑色背景前的小物体

当被摄体处于黑色或深色背景时，由于黑色或深色的背景会吸收大量的光线，如果使用平均测光模式或多区测光模式都会导致曝光严重过度，应使用点测光模式对主体进行测光，如相机没有点测光功能，则可以使用曝光负补偿来解决问题，一般来说，随光线照射到主体上的强弱来决定曝光补偿值。

照相机镜头恒定光圈和浮动光圈的区别

恒定光圈通常是指变焦镜头在所有焦距段都能使用其标称的最大光圈。比如镜头标明28－70mm/2.8就是恒定光圈镜头。就指该镜头在28－70mm焦距段都可以使用最大F2.8的光圈值来拍摄。而如果镜头标识为28－70mm/3.5-4.5的，则是浮动光圈镜头，就是值在28mm焦距最大光圈能使用F3.5，而到70mm时则最大只能采用F4.5的光圈值。浮动光圈指镜头的光圈会随着焦距的变化而相应变化，如EF18-55mmF3.5-5.6镜头，也就是说此镜头如果我们保持最大光圈3.5时，在18mm为F3.5，随着焦距的增加，光圈实际上逐渐发生变化，到55mm端时，虽然光圈环的数值仍在F3.5的刻度上，但如果从相机取景窗内看光圈显示的话，实际光圈却变成了F5.6。